Cofete, la frontera con el fin del mundo
Entre un océano embravecido y montañas austeras se encuentra un pequeño pueblo
En el artículo anterior, la bahía de Albarca me dejó sin palabras con sus rocas de formas extravagantes. Pero el mundo está lleno de lugares similares, donde la naturaleza es soberana y el hombre solo puede inclinarse ante ella.
Esta vez estoy en Fuerteventura donde una inmensa playa y una cadena montañosa de origen volcánico dejan espacio solo para aguantar la respiración ante su vista.
Fuerteventura
Con una historia de casi 20 millones de años y a menos de 100 km de la costa africana se encuentra Fuerteventura, una isla del archipiélago de las Islas Canarias. Su territorio destaca por sus impresionantes dunas de arena y volcanes inactivos que rodean un paisaje muchas veces árido y desprovisto de exuberante vegetación. Un entorno constantemente azotado por el viento y las olas buscado por los surfistas y aficionados al kitesurf.
La historia de Cofete
Corralejo es el centro neurálgico del turismo en Fuerteventura. Ubicado en el norte de la isla con hoteles, restaurantes, playas y hermosas dunas de arena. Un lugar donde los turistas pueden disfrutar del paisaje y divertirse. Pero hay un lugar remoto de la isla que destaca por su belleza natural y su impresionante paisaje. Cofete.
Situado en la costa suroeste de la península de Jandia en medio de una reserva natural: El Parque Natural de Jandia. Una cadena montañosa de origen volcánico de 14 km y unos 800 metros de altura, la isla de Cofete asentada sobre un terreno árido pero a la vez inmenso, que se pierde al orizonte.
La zona de Cofete desde tiempos inmemoriales ha sido siempre una zona de pastoreo y cultivo de Los Majoreros, la antigua población de Fuerteventura. Tras la conquista del Imperio español en el siglo XV, algunos pobladores se establecieron allí de forma permanente en 1816. Así se construyeron las primeras casas para permitir la explotación de la tierra con el cultivo de cereales, legumbres y algunos árboles frutales así como el pastoreo de cabras. En 1826 la zona ya contaba con 28 personas, que se quedaron temporalmente en esta zona. Cofete alcanzó su apogeo en 1834 con un total de 67 personas.
Lamentablemente, a mediados del siglo XX comenzó un lento pero inexorable declive del pueblo, debido a la sequía y otras dificultades. Poco a poco los habitantes decidieron trasladarse a Morro Jable. En 1950 solo 6 familias residían en la zona dedicándose a un escaso pastoreo y extracción de cal. Después de solo 10 años en 1960 Cofete desaparece como aldea de los registros oficiales.
Hoy en día solo residen unas pocas familias en Cofete, que luchan por que sea reconocida oficialmente como poblado.
Llegar a Cofete
La fascinante historia de este lugar despierta mi curiosidad. Desde el pueblo de Corralejo tomo la carretera que atraviesa toda la isla, continuando hacia el sur hasta Morro Jable.
El pueblo, típico destino turístico, se asoma al mar con todas las comodidades que requiere el mundo moderno. Supermercados, restaurantes, luz, agua corriente. Por urbanización cuando en cierto punto una tímida señal indica el camino para llegar a Cofete. Son unos 15 km de carretera que se podrían hacer en un cuarto de hora, pero no es así. El asfalto cede rápidamente el paso a la tierra batida, tejiendo entre las crestas y los valles de la sierra de Jandía.
Es un viaje lunar. Tierra gris y rocas hasta donde alcanza la vista entre montañas que cortan el horizonte. Poco a poco voy subiendo por recodos y curvas cerradas en un entorno cada vez más inhóspito. La vegetación se vuelve escasa y toma formas duras y ásperas cuando encuentra la manera de aferrarse a un rincón de tierra fértil.
Finalizo la lenta y constante ascensión. Llego al Mirador de Cofete a 234 metros sobre el nivel del mar. La vista desde aquí es impresionante. El camino de tierra serpentea hasta llegar a un par de casas en la distancia. La cordillera se extiende hasta donde alcanza la vista con paredes que descienden suavemente hasta descansar en un tramo de playa dorada. El Océano Atlántico pone inquieto sus olas sobre la arena. Un lugar escondido y bien protegido por fuerzas naturales ancestrales.
¡La vista llena los ojos de asombro y la inmensidad del paisaje no te deja espacio para respirar!
Podría quedarme y admirar el paisaje durante horas si no fuera por los vientos alisios que soplan con fuerza. Abrir la puerta del coche puede resultar complicado. La contemplación termina impulsada por las ganas de llegar a la playa, ver de cerca esas olas y observar el pueblo conocido en toda la isla.
El camino a Cofete
Siguiendo la lengua de tierra batida voy bajando poco a poco. Conduciendo hacia el pequeño pueblo a menudo me distraigo con el escenario de fin del mundo que aparece frente a mí en cada curva.
Casas de piedra aquí y allá componen el caserío, intercaladas con terrenos baldíos y algunos cultivos. La sensación de poder de las montañas me hace volver la mirada hacia el océano, que no te da aliento por sus olas. No hay salida. El camino termina en la inmensa playa. El paisaje circundante da una sensación de paz mezclada con perdición debido a los grandes e inmensos elementos que dibujan este panorama.
A lo lejos, arrastrado por el viento, cerca de la playa se encuentra un lugar sagrado. El cementerio de Cofete.
El origen del cementerio
Como la zona es de difícil acceso y tiene una sola vía, fue demasiado difícil y largo para los habitantes de Cofete enterrar a sus seres queridos cerca del municipio de Pájara. Entonces decidieron dar un entierro digno en un lugar que era de todos y de nadie al mismo tiempo: la playa.
El cementerio consta de una valla simbólica y unos muros bajos que delimitan el espacio donde se supone que están enterradas más de 200 personas. Una puerta de madera sin candado marca la entrada, que en su lado derecho muestra los nombres y apellidos de los cuerpos mientras una placa de acero cuenta el origen y la breve historia.
La sencillez del cementerio está en constante lucha contra las dunas de arena. Las tumbas adornadas con pequeñas cruces de madera y piedra volcánica me hacen comprender que no fue fácil vivir aquí. Un lugar donde los vecinos vivieron del pastoralismo y cultivaron adaptándose a los ritmos y la crudeza de la naturaleza.
Aqui no hay restaurantes, luz, supermercados. Humildad y respeto es lo que requiere este lugar
Mirando la empinada ladera de las montañas, se puede vislumbrar un único edificio peculiar, una villa de color blanco.
Villa Winter
El propietario de esta villa, un alemán llamado Gustav Winter, era arrendatario de toda la península de Jandia. En ese momento, la presencia de los alemanes, las relaciones entre los nazis y la España de Franco hacían resonar muchas historias y leyendas sobre esta casa remota.
El caso es que cualquiera que venga de ese estrecho camino de acceso queda impresionado por la espectacular formación geográfica de este lugar. Un gran corredor natural bordeado por un lado por imponentes montañas y por el otro por un océano incansable.
En 2014 se utilizó en el set de la película Exodus de Ridley Scott.
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Marco Pachiega